usługi

  1. artykuły i porady
  2. przydatne linki
  3. nasze referencje

bottom corner

artykuły i porady

Którendy ucieka z domu ciepło?

Na internetowym forum często pojawiają się pytania w typie: dlaczego nie mogę dogrzać w domu; gdzie ucieka ciepło; jak zbudować oszczędny dom. Odpowiedź na nie jest złożona i uzależniona od wielu czynników: położenia, powierzchni przegród zewnętrznych, konstrukcji budynku, grubości i jakości (również wykonania) izolacji termicznej oraz takich przegród jak okna i drzwi.
straty ciepła - schematW typowym domu jednorodzinnym, z poddaszem użytkowym najbardziej energochłonne są ściany zewnętrzne, dach oraz wentylacja (często niedoceniana z tego punktu widzenia), które są przyczyną procentowo największych start ciepła. Nie wystarczy jednak zadbać tylko o jedną z tych składowych, należy myśleć o energooszczędności kompleksowo w kontekście całego budynku i jego otoczenia.

Kupując dom, zamawiając projekt lub wybierając działkę budowlaną kierujemy się zwykle względami emocjonalnymi zapominając często o racjonalnym podejściu do kwestii ekonomicznych użytkowania nieruchomości. Poznań tych zagadnień pozwoli tymczasem mieszkać znacznie taniej.

Jaka lokalizacja?

Wybierajmy pod budowę teren osłonięty od działania silnych wiatrów, które skutecznie wywiewałyby ciepło z domu. Wielkopolska na przykład, to obszar gdzie występują głównie wiatry zachodnie, dlatego mając wybór najlepiej zdecydować się na teren osłonięty od tej strony lasem, wzgórzem lub innym budynkiem. Gdy nie mamy komfortu swobodnego wyboru działki, wówczas warto zasłonić od nawietrznej przestrzeń mieszkalną garażem lub choćby wysokim parkanem.

Jaki kształt domu?

Z punktu widzenia ekonomii poważnym błędem jest zbyt duże rozczłonkowanie budynku. Niestety prawda jest taka, że najbardziej energooszczędne są budynki zwarte, tzw. klocki, znienawidzone w czasach poprzedniego ustroju. Obecnie zauważalny jest jednak powrót do klasycznych modernistycznych wzorców architektury, która przez wysmakowany detal i wykończenie elewacji może być ciekawa i piękna. Ideał to budynek piętrowy, jak najbardziej przypominający sześcian. Zasada jest prosta – im mniejsza powierzchnia ścian stykających się z zimnym powietrzem zewnętrznym w stosunku do kubatury tym mniejsze straty ciepła. Z tego też względu kupując dom w zabudowie szeregowej najlepiej wybierać ten przyklejony z dwóch stron do innych budynków, a w przypadku mieszkań radzę zrezygnować z „klimatycznych” mieszkanek na poddaszu (nawet jeśli są nieco tańsze) i kupić te otoczone innymi ogrzewanymi pomieszczeniami - różnice w rachunkach za ogrzewanie mogą sięgnąć nawet kilkuset procent!

Okna - ile i jakie?

Duża ilość powierzchni przeszklonych daje większe poczucie przestrzeni i światła, w przypadku ściany południowej może w pogodne dni być też dodatkowym źródłem ciepła (jest to wykorzystywane w przypadku domów pasywnych), niestety również latem. Nie wolno jednak zapominać, że nawet najlepsze okna nie zapewnią takiej osłony termicznej jak dobrze ocieplona ściana. Z tego względu ich powierzchnia powinna mieścić się w określonych ramach.
Obecnie normy przewidują, że w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi, powierzchnia okien w stosunku do powierzchni podłogi nie powinna być mniejsza niż 1/8, a w pozostałych pomieszczeniach 1/12. Ustawodawca nic nie wspomina o maksymalnej wielkości okien, jednak uwzględniając aspekt ekonomiczny powierzchnia przeszkleń w pokojach mieszkalnych nie powinna przekraczać 1/6 powierzchni podłogi. Oczywiście najmniej ekonomiczne są przeszklenia po stronie północnej, zatem ich kosztem można powiększyć otwory w pozostałych ścianach.
nieszczelność okiennieszczelność drzwi Należy też pamiętać, o jakości samego okna. Jak to zwykle bywa, nie warto kupować najtańszych ramiaków, gdyż te są zwykle słabo izolowane, mogą się szybko wypaczyć (uszczelki przestaną dobrze przylegać i okno straci szczelność), a pod wpływem światła zaczną brzydko wyglądać. Jeszcze ważniejsze są dobre szyby zespolone. Tanie wersje, nawet jeżeli ogłaszają się z dobrymi współczynnikami przenikania (np. 1.0), to zwykle szybko tracą gaz (argon lub inny gaz szlachetny) z przestrzeni międzyszybowej, a wtedy warte są niewiele więcej jak stare okna skrzynkowe w kamienicach (należy sprawdzać jaki okres gwarancji daje na nie producent).

Ile izolacji na ściany, dach i podłoże?

brak dociepleniaJednym ze sposobów na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną jest zwiększenie grubości izolacji. Oczywiście do granicy, którą stanowi opłacalność takiej inwestycji (to znaczy jej zwrot może nie zakończyć się za naszego życia, tak jest często w przypadku domów pasywnych). Brak umiaru w dokładaniu styropianu na ściany spowoduje też, że możemy stworzyć z domu wizualny bunkier o półmetrowej grubości murach. Najbardziej opłacalny jest dom w standardzie energooszczędnym tzn., którego zapotrzebowanie na energię nie przekracza 70 kWh//(m2*rok). Aby osiągnąć taki wynik wystarczy zwykle mur z bloczków Poroterm, Ytong lub podobnych o dobrych właściwościach termoizolacyjnych + 15 cm styropianu lub wełny (20 cm docieplenia to w zasadzie obecnie granica opłacalności). Na dach najlepiej położyć, co najmniej 30 cm wełny; 10 - 12 cm styropianu pod podłogą i rekuperacja, najlepiej z wymiennikiem gruntowym (wentylacja bez odzysku powoduje straty nawet 40% ciepła!). Dzięki wentylacji mechanicznej możemy też zaoszczędzić na oknach, gdyż nie wszystkie muszą być wówczas uchylne.

Mostki termiczne

Nawet najgrubsze ocieplenie budynku nie gwarantuje, że zostały zlikwidowane wszystkie mostki termiczne, przez które uciekać może kilka, a nawet kilkanaście procent ciepła. Za ich przyczyną mogą pojawić się również niebezpieczne dla zdrowia zagrzybienia ścian i sufitów. Występowanie mostków cieplnych spowodowane jest zarówno nieprzemyślanym pod tym względem projektem (mostki cieplne są rzeczą „naturalną” i przewidzianą w normach, jednak odpowiednio projektując budynek można zminimalizować ich wpływ), jak i wadami wykonawczymi.

• ławy fundamentowe
mostek termiczny przez podmurówkęJest do niedoceniane pod względem docieplenia, ale newralgiczne miejsce, które odpowiada w dużej mierze za odczucie komfortu cieplnego w domu. Do niedawna podmurówka nie była w ogóle ocieplana lub ocieplana tylko symbolicznie (kilka cm styropianu) Obecnie coraz większą wagę przywiązuje się do tego aby izolacja murów sięgała również poniżej poziomu podłogi w domu, często do samej ziemi. Pozostawianie części nadziemnej fundamentu bez dostatecznego ogacenia powodowało znaczne wychładzanie podłogi w pobliżu styku ze ścianami, co jest jedną z przyczyn "ciągnięcia po nogach". Podobnym błędem jest nie docieplanie murów piwnic, przez co ciepło uchodzi stosunkowo łatwo przez, zwykle słabo izolowany strop do nie ogrzewanych pomieszczeń poniżej, a z stamtąd na zewnątrz.

• Ściany
złe wykonanie izolacjiZwiększone straty ciepła wiążą się tu głównie z niechlujstwem wykonawców. Styropian jest stosunkowo łatwo położyć dobrze, niemniej znajdują się „fachowcy”, którym to nie wychodzi. Częstym grzechem jest brak wypełnienia pianką przerw pomiędzy poszczególnymi płytami styropianu bądź wełny, lub wypełnianie ich klejem montażowym. Notorycznym błędem jest również nie dostateczne docieplanie ściany pod okapem w miejscu oparcia krokwi o murłatę, niechęć do żmudnego docinania płyt powoduje że często pozostawiana jest tam przerwa, ukrywana następnie pod podbitką.

• ościeża okien i drzwi
złe osadzenie oknaMostki termiczne występujące w ościeżach okien i drzwi wynikają przede wszystkim z pocienienia izolacji w tym miejscu. W budynkach obecnie powstających pozostawia się w ościeżu więcej miejsca na warstwę izolacyjną, problem pojawia się często w przypadku docieplania budynków starszych, gdzie dodanie styropianu lub wełny zmniejsza światło otworu, do którego dostosowane jest okno lub drzwi. Najlepiej planować zatem wymianę starych okien w kontekście przyszłej termomodernizacji i pozostawić więcej miejsca na docieplenie ościeży. Problemem jest również wadliwe osadzenie okien, w skutek czego następują przewiewy nad lub pod parapetem oraz w pobliżu styku muru z ościeżnicą, co spowodowane jest zwykle nie dokładnym uszczelnieniem pianką montażową.

• płyty balkonowe
mostek termiczny przez płytę balkonowąCałkowite zlikwidowanie mostków termicznych występujących na styku płyty balkonowej ze ścianą jest dość skomplikowane i wymaga zastosowania indywidualnej, samonośnej konstrukcji wsporczej tego elementu, aby oddzielić go od muru. Rozwiązania takie stosowane są w budownictwie energooszczędnym i pasywnym jednak ze względu na koszty się nie upowszechniły.
Posiadając balkon zintegrowany z bryłą budynku możemy jednak stosunkowo tanim kosztem ograniczyć wielkość strat ciepła wynikających z takiego rozwiązania. Wystarczy obłożyć styropianem (około 5cm) zarówno dolną jak i górną część płyty balkonu. Rozwiązanie jest banalne i upowszechnia się, choć często z braku zrozumienia jego idei oraz zalet ignorowane zarówno przez budowlańców jak inwestorów.

• Wieniec murów
mostek termiczny na wieńcuWieniec jest elementem, który spina całą budowlę i zapobiega jej „rozjechaniu”. Ze względu na swe konstrukcyjne znacznie wykonywany jest z elementów o dużej wytrzymałości, ale i wysokiej przenikalności termicznej – zwykle z żelbetu. Architekt projektując przegrody zewnętrzne robi to często „na styk” z normą (0,3W/m2*K) jednak są to obliczenia dla ogółu ścian, w miejscu przebiegu wieńca współczynnik przenikania ciepła jest tymczasem dużo gorszy. Stanowi to szczególnie dotkliwy problem, gdy całość wieńca znajduje się w ścianie kolankowej poddasza – czyli na poziomie użytkowym człowieka. Występuje wówczas nieprzyjemne uczucie chłodu od ściany w łóżku, przy biurku lub w łazience.
Zjawisku temu oraz stratom ciepła, które za nim idą można zaradzić pogrubiając w strefie jego przebiegu od zewnątrz izolację (np. zamiast styropianu 12 cm położyć 15 cm). Odsadzkę taką można odznaczyć kolorystycznie w stosunku do reszty ściany i stworzyć z niej element dekoracyjny. Dodając do tego np. również z grubszego styropianu lizeny w narożnikach dodatkowo urozmaicimy bryłę i zlikwidujemy mostki termiczne występujące w narożach budynku (patrz zdj. budynku z oznaczeniem strat ciepła powyżej).

• Dach
nieszczelność dachuMostki termiczne na poddaszu są szczególnie uciążliwe i energochłonne, niosąc ze sobą niebezpieczeństwo wystąpienia zagrzybienia powierzchni, a latem powodując przegrzewanie pomieszczeń. Wynikają one w większości z niedokładnego ułożenia izolacji termicznej. Obecnie zasadą jest układanie wełny mineralnej (choć wbrew temu co się często mówi nie musi to być wcale wełna) między krokwiami lub jętkami do wypełnienia przestrzeni między nimi oraz warstwy izolacyjnej kładzionej na wierzch, poprzecznie do elementów konstrukcji dachu. Jeżeli jakikolwiek "fachowiec"; stwierdzi, że wystarczy warstwa między krokwiami to jest on w błędzie, gdyż izolacja taka jest zbyt cienka oraz nie sposób wyeliminować mostków termicznych przy drewnianych elementach konstrukcji. Niemniej nawet podwójna warstwa wełny nie zastępuje prawidłowego położenia warstw.
Niechlujnie ułożone izolacje są dziś poważnym problemem i „grzechem” wielu firm zajmujących się takimi pracami. wadliwe wykonanie izolacji dachuNajczęstsze defekty pojawiają się w pobliżu oparcia krokwi na murłacie oraz styku z jętkami, kominami, szczytami i innymi elementami, w których nie wystarczy tylko rozwijać wełnę z rolki. Częstym a lekceważonym zaniedbaniem jest również podwinięcie folii pod lub na wełnie, wskutek czego przewiewana izolacja traci swoje właściwości. Niestety jedynym sposobem aby ustrzec się przed taką sytuacją jest ścisłe doglądanie robotników lub powykonawcze badania termowizyjne, które pozwolą stwierdzić występowanie wszystkich mostów termicznych w budynku oraz wyegzekwować ewentualną reklamację.

Podsumowanie

Zakup lub budowa nieruchomości to decyzja często na całe życie, która zwykle łączy się z kredytem do emerytury. Decydując się na taką inwestycję warto zwrócić uwagę na przedstawione wyżej porady i zastanowić się czy nie warto trochę dopłacić i zainwestować w osłonę cieplną budynku, pomiary termowizyjne, czy dobrze wykonany certyfikat energetyczny. Zwiększenie raty kredytu o kilkadziesiąt złotych z przeznaczeniem na dobrą termoizolację może przynieść w sezonie grzewczym znaczne oszczędności, a w upalne lato dać większy komfort przebywania we własnym domu.
Tu nie chodzi o modę na ekologię – to się rzeczywiście opłaca!

bottom corner

szybki kontakt TERMOEKSPERT
Michał Górecki
poczta@termoekspert.eu
533 679 606

top corner

galeria

top corner
bottom corner